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Martha’s Vineyard : l’île des présidents

MANUEL DOMENECH

New York ou Boston pourraient être le début d’un voyage intéressant pour s’y rendre

Destination de vacances préférée des Américains, elle doit sa renommée à Edward Kennedy, Bill Clinton et Steven Spielberg, bien que pour des raisons très différentesSituée dans l’État américain du Massachusetts, l’île de Martha’s Vineyard doit son curieux nom, Martha’s Vineyard, à deux faits : à sa découverte en 1602 par Bartholomew Gasnold, qui lui a donné le nom de sa fille, et aux raisins sauvages qui poussaient sur son sol fertile, bien qu’il ne reste aujourd’hui qu’un seul vignoble.
Cependant, bien qu’elle ait toujours été une station estivale privilégiée, l’île était totalement inconnue du grand public, non seulement à l’étranger mais aussi aux États-Unis.
Cette situation a radicalement changé lorsqu’une nouvelle datant de 1968 a sauté dans les journaux du monde entier. Le sénateur Edward Kennedy, alors candidat à la présidence des États-Unis, a été victime d’un malheureux accident sur le pont qui relie Martha’s Vineyard à la petite île de Chappaquidick (qui signifie île séparée), dans lequel sa compagne s’est noyée. Cela a provoqué un énorme scandale, surtout lorsqu’on a appris que Kennedy avait bu avant de prendre le volant de sa voiture.
Plus tard, en 1975, Steven Spielberg décide d’y tourner son film Les Dents de la mer, l’un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma, qui montre clairement la qualité des plages de l’île, tout en créant une certaine curiosité morbide pour les visiteurs potentiels de l’île.
Finalement, Martha’s Vineyard est actuellement le lieu choisi par la famille Clinton pour passer ses vacances, ce qui a conduit de nombreux hommes d’affaires et hommes politiques à s’y retrouver avec leur famille, constituant une attraction supplémentaire pour les touristes.
Par la route
Martha’s Vineyard peut être atteinte par avion, puisqu’elle dispose d’un aéroport petit mais bien équipé, depuis Boston ou New York. Mais ce n’est pas le meilleur moyen d’y parvenir. En fait, et pour le visiteur espagnol, il est préférable de prendre New York comme point de départ, si vous avez suffisamment de temps pour profiter de ce qu’offre la région de la Nouvelle-Angleterre, ou ce qui revient au même, la partie sud de l’État du Massachusetts, aux forts contrastes, qui borde le Connecticut. On peut également y accéder depuis Boston, beaucoup plus proche mais moins intéressante pour le voyageur terrestre.
A partir de New York, qui mérite à elle seule une visite attentive en préambule, l’itinéraire laisse derrière lui Manhattan pour, après avoir traversé le George Washington Bridge sur l’Hudson, pénétrer dans le nord du Bronx, où il est conseillé de circuler avec la voiture verrouillée, au cas où. Puis, alors que Manhattan est toujours en vue, la campagne verdoyante du New Jersey apparaît comme par magie. La mégapole est laissée derrière pour laisser place à de magnifiques paysages le long de la Western Highway. C’est alors que vous avez le sentiment que le voyage a commencé.

Tout le chemin se fait à travers des forêts qui cachent à peine les bâtiments typiques de la région : des maisons en bois peintes en gris à l’extérieur qui n’ont pas l’air aussi somptueuses qu’à l’intérieur.
Le premier arrêt doit se faire à Dover Plains, ne serait-ce que pour déjeuner au Old Drover’s Inn (l’ancienne auberge des bouviers), dont la cuisine exquise ravira le visiteur. Deux heures de route supplémentaires vous amènent dans le comté de Berkshire, situé dans l’ouest du Massachusetts. Son paysage enferme des collines profondément séparées et densément boisées, principalement par les espèces taconique et toosac. Dans les coins et recoins qu’ils laissent derrière eux, on trouve des lacs étincelants, des terres agricoles plates et des rivières impétueuses. Les cerfs pullulent partout, même près de la route qui serpente jusqu’au siège du comté.
Le grand moment du Berkshire a eu lieu au début du siècle dernier, lorsque la révolution industrielle a apporté la prospérité sous la forme de chemins de fer, les premiers du pays, et de carrières de chaux et de marbre qui ont approvisionné le Capitole à Washington. Mais cette prospérité a été de courte durée et a été remplacée par la tranquillité d’une région qui est devenue depuis une enclave idéale pour les loisirs et la détente.
Norman Rockwell
Sa capitale est Stockbridge, qui date de 1780 et conserve toute la saveur de ces années dans ses élégantes demeures, ses églises et ses monuments. Mais pour Stockbridge, la gloire est venue de la main d’un homme très spécial, Norman Rockwell. Illustrateur, dessinateur et peintre, ainsi que l’homme fertile responsable des couvertures du Saturday Evening Post (pour lequel il en a réalisé près de 350), Rockwell a consacré toute son œuvre à l’idéalisation de la vie américaine dans les petites villes. Son musée, situé à proximité de Strockbridge, est un lieu incontournable. Mais la visite de Chesterwood, où le sculpteur Daniel Chester French avait sa maison et son atelier, vaut également le détour. Vous pourrez y voir plus de 500 sculptures de l’auteur de la statue d’Abraham Lincoln, qui est conservée dans le Lincoln Memorial à Washington. Certains, disséminés dans le domaine entourant la maison, peuvent même être admirés depuis la route.
Puis, l’itinéraire mène à Springfield, célèbre pour l’armurerie nationale et l’arsenal fédéral, où a été créé le premier fusil automatique de l’histoire, d’où le nom de la ville. Dans son entourage, presque sans le remarquer, un bruit de tonnerre vient rompre le calme habituel. Si vous décidez de tourner vers le sud, vous atteindrez la capitale du Connecticut, Hartford, célèbre pour son port fluvial.
Puis, d’un seul coup, et après être passé par le carrefour qui mène à Boston, un autre détour vous mènera à Providence, la capitale du Rhode Island, célèbre pour son charbon et, même si cela semble contradictoire, pour ses plantations de coton. Si le voyageur ne s’intéresse pas à cette enclave, de Worcester à Woods Hole, il n’y a qu’une centaine de miles de paysages admirables pour son paysage coloré.
La mer
Une jetée géante avertit le voyageur que le ferry l’attend pour traverser vers Martha’s Vineyard. C’est une traversée d’une heure et demie où l’on n’a pas le temps de s’ennuyer. Et pas seulement à cause de la beauté de la mer et des petites îles qui décorent la côte, mais aussi à cause de la volée de mouettes qui suivent le bateau, avides de nourriture. C’est un sport curieux que de les nourrir, en vol, avec ses propres mains, mais aussi dangereux à cause des coups de bec.
Et sur l’île, six villes accueillent les visiteurs : Oak Bluffs, Edgardtown (la capitale) et Vineyard Haven au sud, et Chilmark, West Tisbury et Menamsha au nord. Les plus visitées sont les trois premières, en particulier Edgardtown, avec son commerce exquis qui attend le touriste fortuné, ses beaux hôtels et son port, point de départ des excursions de pêche. Si le littoral est un chapelet de plages de sable blanc, dans l’intérieur boisé, on peut ressentir les effets des ouragans, dont le dernier s’appelait Eduardo.
GASTRONOMIE
Les fruits de mer sont la base des principaux plats proposés par l’île. Parmi eux, le clambake, dont l’ingrédient essentiel est le homard (entier) associé à des saucisses, des palourdes, des moules, des pommes de terre, des oignons et des épis de maïs.
EDGARDTOWN. Le Beeftender. (508-627-8344). The Seafood Shanty. (508-627-8622). Le Shiretown. (508-627-6655).
La HAVANE DU VIGNOBLE. Le Grenier. (508-693-4906). St. Louis. (508-693-3255). Broyeurs géants. (508-693-9764). La Taverne du Chien Noir. (508-693-9223).
Dormir
Il y a beaucoup de choix à Martha’s Vineyard, mais cela vaut la peine de faire deux arrêts sur le chemin de New York à l’île.
DOVER PLAINS. L’auberge du vieux Drover. Bâtiment colonial de style géorgien avec seulement quatre chambres. – STOCKBRIDGE. Auberge Red Lion. Grand bâtiment qui a abrité Franklin Delano Roosevelt.
EDGARDTOWN. Hôtel Harbor View. (1-508-627-7000). Un majestueux bâtiment en rondins de 1891 perché sur une colline qui offre la meilleure vue sur Martha’s Vineyard. La maison Kelley. (508-627-7900). L’auberge Chadwick.

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