Leptis Magna, un gioiello romano sconfigge l’Isis

Le cronache romane raccontano che la notte in cui si seppe dell’assassinio dell’imperatore Commodo, Settimio Severo non mosse nemmeno il gesto. Governatore a quel tempo della Pannonia superiore, ordinò ai suoi legionari di stringere il perimetro e scelse di dormire, ignorando le voci di coloro che lo esortavano a marciare su Roma e rivendicare la corona d’alloro. Lo avrebbe fatto appena un anno dopo e con una scusa che gli avrebbe permesso sia di raggiungere il potere che di trasformare il sistema di governo e attuare una tirannia militare simile a quella che il colonnello Muammar Gheddafi sognava di fondare 19 secoli dopo sullo stesso tratto di costa mediterranea dove era nato Severo, il primo imperatore africano. “Cose importanti nella nostra storia sono accadute qui ed è essenziale che i nostri giovani le conoscano. Noi libici siamo arabi e nordafricani, ma anche mediterranei, qualcosa che il precedente regime voleva nascondere”, spiega Mohamad abu Salam con entusiasmo lezioso.

Gheddafi lo usava per nascondere i suoi carri armati, sicuro che i cacciabombardieri della NATO non avrebbero osato distruggere un’enclave storica così importante.

È una calda mattina d’estate e un trambusto infantile, insolito in un paese spezzato dal caos e dalla guerra, risuona tra gli imponenti resti della città romana di Leptis Magna, luogo di nascita di Severo, che, nonostante la guerra che ha distrutto la Libia per sei anni, e contrariamente a quanto è successo a rovine simili in Siria, ha resistito all’assalto delle milizie e alla cupidigia dei jihadisti. Decine di bambini, tutti in divisa con magliette bianche e cappellini color mandarino, ascoltano rilassati le sue spiegazioni e quelle degli altri volontari, tutti membri di un’associazione locale dedicata all’espansione e alla diffusione del vasto patrimonio culturale libico.

“In generale la situazione qui è buona, per fortuna non abbiamo avuto episodi come Palmira”, sottolinea un ex funzionario del governo di Tripoli. “La maggior parte dei pezzi importanti erano già stati saccheggiati dal regime precedente, o si trovavano nel museo di Tripoli, che ha potuto essere protetto durante la rivoluzione”, sostiene. “Solo le rovine di Sabratha (una città a ovest della capitale, dove nel 2015 si è insediata un’importante cellula radicale affiliata al ramo libico del gruppo jihadista Stato Islamico) e quelle di Cirene (situata in una zona contesa tra le città di Sirte – ex roccaforte jihadista – e Bengasi, capitale della rivolta popolare del 2011) sono state in serio pericolo. Questa zona è sempre stata meno esposta, sostiene il funzionario, che per motivi di sicurezza preferisce non essere identificato.

Uno degli assi principali della città, che portava all’arco di Settimio Severo;Ricardo García Vilanova

Guardando il mare, in un punto idilliaco a metà strada tra Misrata – il principale porto commerciale del paese – e la capitale, il primo insediamento urbano a memoria d’uomo nella zona dove ora brillano le pietre millenarie di Leptis Magna fu costruito da coloni fenici di Tiro intorno al 1100 a.C. e rimase sotto il controllo cartaginese fino a quando, dopo le guerre puniche, divenne parte del regno numida. Punto d’incontro delle carovane che attraversavano il Sahara, la sua importanza commerciale aumentò dopo che fu incorporata all’Impero Romano e promossa a colonia dall’imperatore Traiano. Lì, in un ambiente commerciale e cosmopolita, fu educato Severo, figlio del Suffete locale Publio Settimio Geta, un uomo descritto dai cronisti barbari come un militare brutale e ambizioso. Emigrato a Roma all’età di 17 anni, il futuro imperatore approfittò dei suoi legami familiari nel Senato per scalare la gerarchia militare e formare una forza d’élite che gli permise di prosperare. Le sue vittorie militari nel Vicino Oriente e nei Balcani aggiunsero poi abbastanza galanteria e risorse finanziarie per sfidare la potente Guardia Pretoriana e installare la dittatura dei Severi, che sarebbe stata prolungata dal suo famoso figlio Caracalla e avrebbe dominato Roma per tutto il III secolo. Sopraffatta dalle tribù locali, Leptis Magna sarebbe lentamente decaduta fino a quando l’invasione araba del 642 la fece sprofondare nell’oblio.

“La Libia ha un patrimonio culturale molto ricco, non solo Leptis Magna”, ricorda l’ex parlamentare libico Naser el Seklani. “Né Gheddafi né i nuovi leader sono mai stati interessati ad esso, solo al petrolio che potevamo regalare. Solo con le nostre spiagge e i nostri monumenti, con la pesca e il turismo saremmo ancora un paese ricco e attraente”, dice Seklani, un ex ufficiale dell’esercito imprigionato dal dittatore che si è unito alla rivolta e si è subito dissociato dal processo politico quando ha visto “che coloro che hanno abbandonato il paese e lo hanno lasciato al capriccio del dittatore stanno ora tornando per mungerlo e venderlo agli stranieri”.

Il ninfeo o monumento alle ninfe, e i Bagni di Adriano.Ricardo García Vilanova

Il potenziale turistico di Leptis Magna e delle incontaminate spiagge di sabbia bianca che si estendono per centinaia di chilometri dalle sue rovine alla città di Bengasi è indiscutibile. Considerata dagli archeologi una delle città romane meglio conservate del Mediterraneo, una passeggiata lungo le sue strade acciottolate è un viaggio indietro nel tempo. Il suo teatro si sporge quasi intatto sul mare, nel foro sembrano riecheggiare le voci degli oratori e nel mercato è ancora possibile vedere le bancarelle. Seduti sotto il Tetrapylon, eretto in onore di Severo, non è necessario immaginare le strade. File di mura alte quasi due metri si ergono disegnando chiaramente la pianta di questa città dichiarata patrimonio dell’umanità nel 1982, e che l’Unesco ha inserito nel giugno 2016 nella lista dei siti storici a rischio insieme alle altre meraviglie del paese – Sabratha, Cirene, le pitture rupestri di Tadrart Acacus e l’antico mercato degli schiavi di Ghadames.

Indubbiamente è anche, però, la minaccia sostenuta che ha subito dal 2011 quando Gheddafi se ne è ricordato per nascondere i suoi carri armati, sicuro che i cacciabombardieri della NATO non avrebbero osato distruggere una così bella enclave. Appena 200 chilometri a est, nella vicina Sirte, la guerra tra le milizie libiche occidentali e i gruppi allineati con lo Stato Islamico risuona di nuovo come un’eco sinistra, nonostante il fatto che i jihadisti siano stati espulsi dalla città lo scorso dicembre. Una settantina di chilometri più a ovest, anche la tranquillità dei suoi dintorni sta svanendo di fronte all’insicurezza tribale di Tripoli, teatro di scaramucce tra i diversi gruppi armati e di lotte cainite tra i signori della guerra e il governo impotente sostenuto dall’ONU, che un anno dopo essere stato nominato non è stato ancora in grado di ottenere la legittimità che il legislatore dovrebbe concedergli, né di migliorare la vita nella capitale, dove i tagli all’acqua e all’elettricità sono una realtà quotidiana, il cibo e i servizi sono scarsi, e ottenere denaro contante è un’odissea. E a est, alle porte di Bengasi, il maresciallo Khalifa Hafter, un militare con i tratti di un dittatore che ha contribuito a portare Gheddafi al potere e che anni dopo, reclutato dalla CIA, è diventato il suo principale avversario dall’esilio in Virginia. Due decenni dopo, sostenuto da Russia, Egitto e Arabia Saudita e accusato di crimini di guerra, incarna il cesarismo che soffia di nuovo nella regione una volta soffocate le illusorie e manipolate primavere arabe: controlla le risorse petrolifere e domina il 70% di un paese impantanato in una lunga e sanguinosa guerra civile di cui, a differenza di quelle condotte da Severo, nessuno sembra voler più scrivere.

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