Leptis Magna, un bijou romain vainc l’Isis

Les chroniques romaines racontent que la nuit où l’assassinat de l’empereur Commode fut connu, Septime Sévère ne bougea même pas le geste. Gouverneur à l’époque de la Haute-Pannonie, il ordonne à ses légionnaires de resserrer le périmètre et choisit de dormir, ignorant les voix de ceux qui le pressent de marcher sur Rome et de réclamer la couronne de laurier. Il le fera à peine un an plus tard et avec une excuse qui lui permettra à la fois d’accéder au pouvoir, de transformer le système de gouvernement et de mettre en place une tyrannie militaire semblable à celle que le colonel Mouammar Kadhafi rêvait de fonder 19 siècles plus tard sur la même portion de la côte méditerranéenne où naquit Sévère, le premier empereur africain. « Des événements importants de notre histoire se sont produits ici et il est essentiel que nos jeunes les connaissent. Nous, Libyens, sommes arabes et nord-africains, mais aussi méditerranéens, ce que l’ancien régime voulait cacher », explique Mohamad abu Salam avec un enthousiasme léthargique.

Gaddafi l’utilisait pour cacher ses chars, confiant que les chasseurs-bombardiers de l’OTAN n’oseraient pas détruire une enclave historique aussi importante.

C’est une chaude matinée d’été et une agitation enfantine, inhabituelle dans un pays brisé par le chaos et la guerre, résonne parmi les imposants vestiges de la cité romaine de Leptis Magna, lieu de naissance de Sévère, qui, malgré la guerre qui détruit la Libye depuis six ans, et contrairement à ce qui est arrivé à des ruines similaires en Syrie, a résisté aux assauts des milices et à la cupidité des djihadistes. Des dizaines d’enfants, tous vêtus de T-shirts blancs et de casquettes mandarines éclatantes, écoutent avec décontraction ses explications et celles des autres bénévoles, tous membres d’une association locale dédiée à l’expansion et à la diffusion du vaste patrimoine culturel libyen.

« En général, la situation ici est bonne, heureusement nous n’avons pas eu d’épisodes comme Palmyre », souligne un ancien fonctionnaire du gouvernement à Tripoli. « La plupart des pièces importantes avaient soit déjà été pillées par le régime précédent, soit se trouvaient au musée de Tripoli, qui a pu être protégé pendant la révolution », argumente-t-il. « Seules les ruines de Sabratha (ville située à l’ouest de la capitale, où s’est installée en 2015 une importante cellule radicale affiliée à la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique) et celles de Cyrène (situées dans une zone disputée entre les villes de Syrte – ancien bastion djihadiste – et Benghazi, capitale du soulèvement populaire de 2011) ont été sérieusement menacées. Cette zone a toujours été moins exposée, affirme le fonctionnaire qui, pour des raisons de sécurité, préfère ne pas être identifié.

L’un des principaux axes de la ville, qui menait à l’arc de Septime Sévère ;Ricardo García Vilanova

Donnant sur la mer, dans un endroit idyllique à mi-chemin entre Misrata – le principal port commercial du pays – et la capitale, le premier établissement urbain de mémoire d’homme dans la zone où brillent aujourd’hui les pierres millénaires de Leptis Magna a été construit par des colons phéniciens venus de Tyr vers 1100 avant J.-C. et est resté sous le contrôle des Carthaginois jusqu’à ce que, après les guerres puniques, il fasse partie du royaume numide. Point de rencontre des caravanes traversant le Sahara, son importance commerciale s’est accrue après son incorporation à l’Empire romain et sa promotion au statut de colonie par l’empereur Trajan. C’est là, dans un environnement commercial et cosmopolite, que Sévère, fils du Suffète local Publius Septimius Geta, un homme décrit par les chroniqueurs barbares comme un militaire brutal et ambitieux, a été éduqué. Émigré à Rome à l’âge de 17 ans, le futur empereur profite de ses liens familiaux au sein du Sénat pour grimper dans la hiérarchie militaire et former une force d’élite qui lui permet de prospérer. Ses victoires militaires au Proche-Orient et dans les Balkans lui ont par la suite apporté suffisamment de galanterie et de ressources financières pour défier la puissante garde prétorienne et instaurer la dictature des Sévères, qui sera prolongée par son célèbre fils Caracalla et dominera Rome tout au long du IIIe siècle. Envahie par les tribus locales, Leptis Magna va lentement décliner jusqu’à ce que l’invasion arabe de 642 la plonge dans l’oubli.

« La Libye possède un patrimoine culturel très riche, et pas seulement Leptis Magna », rappelle l’ancien député libyen Naser el Seklani. « Ni Kadhafi ni les nouveaux dirigeants ne s’y sont jamais intéressés, seulement au pétrole que nous pouvions donner. Seulement avec nos plages et nos monuments, avec la pêche et le tourisme, nous serions encore un pays riche et attrayant », affirme Seklani, un ancien officier de l’armée emprisonné par le dictateur qui a rejoint la révolte et s’est immédiatement dissocié du processus politique lorsqu’il a vu « que ceux qui ont abandonné le pays et l’ont laissé au bon vouloir du dictateur reviennent maintenant pour le traire et le vendre aux étrangers. »

Le nymphée ou monument aux nymphes, et les thermes d’Hadrien.Ricardo García Vilanova

Le potentiel touristique de Leptis Magna et des plages de sable blanc intactes qui s’étendent sur des centaines de kilomètres entre ses ruines et la ville de Benghazi est incontestable. Considérée par les archéologues comme l’une des villes romaines les mieux préservées de la Méditerranée, une promenade dans ses rues pavées est un voyage dans le temps. Son théâtre se penche presque intact sur la mer, dans le forum les voix des orateurs semblent résonner et dans le marché il est encore possible de voir les étals. Assis sous le Tétrapyle, érigé en l’honneur de Sévère, il n’est pas nécessaire d’imaginer les rues. Des rangées de murs de près de deux mètres de haut se dressent dessinant clairement le plan de cette ville déclarée patrimoine mondial en 1982, et que l’Unesco a inscrite en juin 2016 sur la liste des sites historiques en péril aux côtés des autres merveilles du pays – Sabratha, Cyrène, les peintures rupestres de Tadrart Acacus et l’ancien marché aux esclaves de Ghadamès.

Indéniablement, c’est aussi, cependant, la menace soutenue qu’elle subit depuis 2011, lorsque Kadhafi s’en est souvenu pour cacher ses chars, confiant que les chasseurs-bombardiers de l’OTAN n’oseraient pas détruire une si belle enclave. À peine 200 kilomètres à l’est, dans la ville voisine de Syrte, la guerre entre les milices de l’ouest libyen et les groupes alignés sur l’État islamique résonne à nouveau comme un sinistre écho, bien que les djihadistes aient été chassés de la ville en décembre dernier. À quelque 70 kilomètres à l’ouest, la tranquillité des environs s’estompe également face à l’insécurité tribale de Tripoli, théâtre d’escarmouches entre les différents groupes armés et de luttes caïnites entre les seigneurs de la guerre et le gouvernement impuissant soutenu par l’ONU, qui, un an après sa nomination, n’a toujours pas réussi à obtenir la légitimité que le pouvoir législatif devrait lui accorder, ni à améliorer la vie dans la capitale, où les coupures d’eau et d’électricité sont une réalité quotidienne, où la nourriture et les services sont rares et où obtenir de l’argent liquide est une odyssée. Et à l’est, aux portes de Benghazi, le maréchal Khalifa Hafter, un militaire aux allures de dictateur qui a contribué à porter Kadhafi au pouvoir et qui, des années plus tard, recruté par la CIA, est devenu son principal opposant depuis son exil en Virginie. Deux décennies plus tard, soutenu par la Russie, l’Égypte et l’Arabie saoudite et accusé de crimes de guerre, il incarne le césarisme qui souffle à nouveau dans la région après l’étouffement des printemps arabes illusoires et manipulés : il contrôle les ressources pétrolières et domine 70% d’un pays embourbé dans une longue et sanglante guerre civile dont, contrairement à celles menées par Severo, personne ne semble plus vouloir écrire.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *