Leptis Magna, uma jóia romana derrota a Ísis

Crónicas romanas dizem que na noite em que o assassinato do imperador Commodus foi conhecido, Septimius Severus nem sequer moveu o gesto. Governador na época da Alta Panónia, ordenou aos seus legionários que apertassem o perímetro e escolheu dormir, ignorando as vozes daqueles que o incitaram a marchar sobre Roma e a reclamar a coroa de louros. Ele fá-lo-ia apenas um ano mais tarde e com uma desculpa que lhe permitiria tanto alcançar o poder como transformar o sistema de governo e implementar uma tirania militar semelhante à que o Coronel Muammar Qaddafi sonhou em fundar 19 séculos mais tarde na mesma faixa da costa mediterrânica onde Severus, o primeiro imperador africano, nasceu. “Coisas importantes da nossa história aconteceram aqui e é essencial que os nossos jovens saibam sobre elas. Nós, líbios, somos árabes e norte-africanos, mas também mediterrânicos, algo que o antigo regime queria esconder”, explica Mohamad abu Salam com letárgico entusiasmo.

Gaddafi usou-o para esconder os seus tanques, confiante de que os combatentes-bombardeiros da OTAN não ousariam destruir um enclave histórico tão importante.

É uma manhã quente de Verão e uma azáfama infantil, invulgar num país destroçado pelo caos e pela guerra, ressoa entre os restos imponentes da cidade romana de Leptis Magna, berço de Severus, que, apesar da guerra que destruiu a Líbia durante seis anos, e ao contrário do que aconteceu com ruínas semelhantes na Síria, resistiu à investida das milícias e à ganância dos jihadistas. Dezenas de crianças, todas fardadas em T-shirts brancas e bonés de tangerina brilhantes, ouvem relaxadamente as suas explicações e as dos outros voluntários, todos membros de uma associação local dedicada à expansão e divulgação do vasto património cultural da Líbia.

“Em geral a situação aqui é boa, felizmente não tivemos episódios como Palmyra”, sublinha um antigo funcionário governamental em Tripoli. “A maioria das peças importantes ou já tinham sido pilhadas pelo regime anterior, ou estavam no Museu de Tripoli, que pôde ser protegido durante a revolução”, argumenta ele. “Apenas as ruínas de Sabratha (uma cidade a oeste da capital, onde em 2015 uma importante célula radical afiliada ao ramo líbio do grupo jihadista Estado Islâmico) e as de Cyrene (situadas numa área disputada entre as cidades de Sirte – antigo reduto jihadista – e Benghazi, capital da revolta popular de 2011) estiveram em sério perigo. Esta área foi sempre menos exposta, argumenta o funcionário, que por razões de segurança prefere não ser identificado.

Um dos eixos principais da cidade, que conduziu ao arco de Septimius Severus;Ricardo García Vilanova

Looking out over the sea, num ponto idílico a meio caminho entre Misrata – o principal porto comercial do país – e a capital, o primeiro povoado urbano em memória viva na área onde as pedras milenares de Leptis Magna agora brilham, foi construído por colonos fenícios de Tiro por volta de 1100 AC e permaneceu sob controlo cartaginês até que, após as Guerras Púnicas, se tornou parte do reino numidiano. Ponto de encontro para caravanas que atravessam o Sara, a sua importância comercial aumentou após a sua incorporação no Império Romano e promoção ao estatuto de colónia pelo Imperador Trajano. Ali, num ambiente comercial e cosmopolita, Severus, filho do Suffete Publius Septimius Geta, um homem descrito por cronistas bárbaros como um homem militar brutal e ambicioso, foi educado. Emigrando para Roma aos 17 anos de idade, o futuro imperador aproveitou os seus laços familiares no Senado para subir na hierarquia militar e formar uma força de elite que lhe permitiu prosperar. As suas vitórias militares no Próximo Oriente e nos Balcãs acrescentaram mais tarde galanteria e recursos financeiros suficientes para desafiar a poderosa Guarda Pretoriana e instalar a ditadura dos Severi, que seria prolongada pelo seu famoso filho Caracalla e dominaria Roma ao longo do século III. Superada pelas tribos locais, Leptis Magna declinaria lentamente até que a invasão árabe em 642 a mergulhou no esquecimento.

“A Líbia tem uma herança cultural muito rica, não apenas Leptis Magna”, recorda o antigo deputado líbio Naser el Seklani. “Nem Gaddafi nem os novos líderes alguma vez se interessaram por ela, apenas pelo petróleo que pudéssemos dar. Só com as nossas praias e monumentos, com a pesca e o turismo continuaríamos a ser um país rico e atraente”, diz Seklani, um antigo oficial do exército encarcerado pelo ditador que se juntou à revolta e se dissociou imediatamente do processo político quando viu “que aqueles que abandonaram o país e o deixaram ao capricho do ditador estão agora a regressar para o ordenhar e vendê-lo a estrangeiros”.

A ninfaeum ou monumento às ninfas, e aos banhos de Adriano.Ricardo García Vilanova

O potencial turístico de Leptis Magna e das praias de areias brancas intactas que se estendem centenas de quilómetros desde as suas ruínas até à cidade de Benghazi é inquestionável. Considerada pelos arqueólogos como uma das cidades romanas mais bem preservadas do Mediterrâneo, um passeio pelas suas ruas calcetadas é uma viagem no tempo. O seu teatro inclina-se quase intacto sobre o mar, no fórum as vozes dos oradores parecem ecoar e no mercado ainda é possível ver as bancas. Sentado debaixo do Tetrapylon, erguido em honra de Severus, não é necessário imaginar as ruas. Fileiras de muros de quase dois metros de altura erguem-se desenhando claramente o plano desta cidade declarada património mundial em 1982, e que a Unesco incluiu em Junho de 2016 na lista de locais históricos em risco juntamente com outras maravilhas do país – Sabratha, Cirene, as pinturas rupestres de Tadrart Acacus e o antigo mercado de escravos de Ghadames.

Indubitavelmente, porém, é também a ameaça constante que tem sofrido desde 2011 quando Kaddafi se lembrou de esconder os seus tanques, confiante de que os caças-bombardeiros da OTAN não se atreveriam a destruir um enclave tão bonito. A apenas 200 quilómetros a leste, na vizinha Sirte, a guerra entre milícias e grupos alinhados com o Estado islâmico ocidental da Líbia ressoa de novo como um eco sinistro, apesar de os jihadistas terem sido expulsos da cidade em Dezembro último. A cerca de 70 quilómetros a oeste, a tranquilidade dos seus arredores está também a desaparecer face à insegurança tribal de Trípoli, o cenário de escaramuças entre os diferentes grupos armados e as lutas de Cainite entre os senhores da guerra e o governo impotente apoiado pela ONU, que um ano após a sua nomeação ainda não conseguiu alcançar a legitimidade que o legislador lhe deveria conceder, nem melhorar a vida na capital, onde os cortes de água e electricidade são uma realidade diária, a alimentação e os serviços são escassos, e obter dinheiro é uma odisseia. E no leste, às portas de Benghazi, o Marechal Khalifa Hafter, um militar com as armadilhas de um ditador que ajudou a levar Kaddafi ao poder e que anos mais tarde, recrutado pela CIA, se tornou o seu principal adversário do exílio na Virgínia. Duas décadas mais tarde, apoiado pela Rússia, Egipto e Arábia Saudita e acusado de crimes de guerra, encarna o cesarismo que volta a soprar na região uma vez sufocadas as fontes árabes ilusórias e manipuladas: controla os recursos petrolíferos e domina 70% de um país mergulhado numa longa e sangrenta guerra civil da qual, ao contrário dos conduzidos pelo Severo, já ninguém parece querer escrever.

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